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RL, RS, M1, CM, bugpin… ¿Sabes qué significa cada código en las agujas de tatuaje?
Guía técnica completa para tatuadores profesionales con todo lo que necesitas saber antes de pedir tu próximo pedido.
Por ATattooSupplies.es – Tu tienda profesional en Alcorcón y online
Cuando empiezas a tatuar, los códigos de las agujas parecen un idioma inventado: 7RL, 15M1, 11CM, 5RS, bugpin… Nadie te lo explica del todo bien y acabas comprando por inercia, por lo que te recomendaron o por lo que tenías a mano.
El problema es que usar la configuración equivocada penaliza directamente el resultado: líneas que no cierran, sombras duras, rellenos que necesitan demasiadas pasadas, o piel más trabajada de lo necesario. Y eso se nota en la curación.
Esta guía te da el mapa completo. Una vez que entiendas la lógica del sistema, elegir la aguja correcta para cada trabajo se vuelve automático.
🔢 Cómo leer el código de una aguja
Toda aguja o cartucho lleva un código que combina tres datos:
- Número de puntas: cuántas agujas forman el grupo. Ejemplo: 7, 9, 11, 15…
- Configuración: cómo están dispuestas esas puntas. Ejemplo: RL, RS, M1, CM, F…
- Calibre (gauge): el grosor de cada aguja individual. El estándar es #12 (0,35 mm). El #10 es bugpin (0,30 mm). El #8 es ultra bugpin (0,25 mm).
Así, 7RL #12 significa: 7 agujas en configuración Round Liner, calibre estándar. Y 11CM #10 significa: 11 agujas en Curved Magnum, calibre bugpin. Fácil una vez que lo ves.
Algunos fabricantes añaden también el taper (longitud de la punta): long taper (#LT) para entrada de tinta más suave, o medium taper como estándar. A mayor taper, más suavidad pero menos depósito de tinta por pasada.
✏️ RL – Round Liner (Liner Redondo)
La configuración más clásica. Las agujas se agrupan en círculo, apuntadas hacia el centro, formando un punto. Cuantas más agujas, más gruesa es la línea potencial.
Para qué sirve:
- Líneas y contornos: es su territorio natural
- Lettering y tipografía
- Detalles finos y puntillismo
- Líneas de cualquier grosor según la cantidad de puntas
Regla práctica:
- 1RL-3RL: fine line, detalles muy finos, lettering delicado
- 5RL-7RL: líneas estándar, contornos claros
- 9RL-14RL: líneas gruesas, contornos de piezas grandes, tribal
👉 El RL no es para sombrear. Si lo usas para eso, sobretrabaja la piel sin necesidad.
🔵 RS – Round Shader (Shader Redondo)
Misma disposición circular que el RL, pero las agujas están ligeramente más separadas entre sí. Eso cambia todo: en lugar de dejar una línea, distribuye la tinta en un área más difusa.
Para qué sirve:
- Sombras suaves en zonas pequeñas
- Rellenos de color en áreas reducidas
- Degradados en espacios confinados
- Old School y tatuaje tradicional
Regla práctica:
- 5RS-7RS: sombreado puntual, rellenos pequeños
- 9RS-14RS: rellenos medios, sombras con más cobertura
👉 Para zonas amplias, el RS se queda corto en velocidad. Ahí es donde entra la magnum.
⬛ F – Flat Shader (Shader Plano)
Las agujas se disponen en una sola fila horizontal. Es una configuración menos habitual pero muy efectiva en trabajos específicos.
Para qué sirve:
- Rellenos de color sólido en zonas geométricas
- Blackwork con rellenos densos y uniformes
- Líneas muy gruesas en una sola pasada
- Shading en esquinas y bordes rectos
👉 Menos popular que la magnum para sombreados generales, pero muy útil para tatuajes geométricos y diseños con zonas planas de color.
🟣 M1 – Magnum (Magnum Plana o Weaved)
La magnum es la configuración reina para sombreados y rellenos de superficie media o grande. Las agujas se disponen en dos filas alternas, escalonadas, lo que permite una distribución de tinta más uniforme y eficiente que el RS con el mismo número de puntas.
La M1 o Weaved Magnum tiene las agujas escalonadas (alternadas entre filas). La M2 o Stacked Magnum las tiene alineadas en paralelo, lo que da más cobertura pero menos suavidad de degradado.
Para qué sirve la M1:
- Sombreados en zonas amplias
- Rellenos de color eficientes (menos pasadas, menos trauma en piel)
- Realismo: texturas, transiciones de luz y sombra
- Neo tradicional y tradicional en piezas medianas y grandes
Regla práctica:
- 7M1-9M1: zonas medianas, transiciones de tono
- 11M1-15M1: rellenos grandes, fondos, sombras amplias
👉 La M1 es probablemente la configuración que más deberías tener en stock si haces realismo o color.
🌙 CM – Curved Magnum (Magnum Curvada)
La CM o Curved Magnum es la evolución de la M1. Tiene la misma disposición en dos filas alternas, pero las puntas están ligeramente curvadas hacia arriba formando un arco. Ese detalle cambia mucho cómo trabaja sobre la piel.
Al ser curva, la aguja se adapta mejor a la superficie irregular de la piel: entra de forma más uniforme, reduce el trauma en los bordes y deja transiciones más suaves de manera natural, con menos esfuerzo técnico.
Por qué la CM ha desbancado a la M1 plana en muchos estudios:
- Menos daño en la piel por pasada
- Degradados más suaves sin necesidad de técnica extra
- Mejor adaptación a zonas con relieve (costillas, rodillas, codos)
- Resultado más uniforme en pieles difíciles
Para qué sirve:
- Realismo negro y gris: la configuración favorita de muchos realistas
- Color y acuarela: transiciones cromáticas fluidas
- Cualquier sombreado donde se priorice suavidad sobre velocidad
👉 Si tatúas realismo y todavía no usas CM, pruébala en tu próxima sesión de sombras. Pocas cosas cambian tanto la forma de trabajar con tan poco cambio de material.
🔬 Bugpin – Cuando el detalle manda
El bugpin no es una configuración en sí, sino un calibre de aguja más fino de lo estándar. Mientras el calibre estándar es #12 (0,35 mm), el bugpin es #10 (0,30 mm) y el ultra bugpin #8 (0,25 mm).
Ese milímetro de diferencia se traduce en agujas más delgadas que depositan menos tinta por impacto y permiten trabajar con mucha más precisión en detalles finos.
Cuándo usar bugpin:
- Realismo hiperrealista con microdetalles (pelo, poros, iris)
- Fine line extremo
- Sombreados muy graduales en zonas pequeñas
- Retratos donde cada milímetro cuenta
Lo que debes saber antes de usarlo:
- Necesitas más pasadas para saturar la tinta: trabaja más lento
- No apta para rellenos grandes: se tarda el triple
- Exige máquina bien ajustada: más sensible a variaciones de voltaje
- En pieles con textura pronunciada, el resultado puede ser irregular
👉 Bugpin no es para principiantes. Exige mucho control de máquina y mucha constancia en la técnica. Si llevas poco tiempo tatuando, domina primero el calibre estándar.
📋 Tabla resumen: configuración → técnica → estilo
| Configuración | Usos principales | Estilos |
|---|---|---|
| RL (Round Liner) | Líneas, contornos, lettering | Todos los estilos |
| RS (Round Shader) | Sombras pequeñas, rellenos reducidos | Tradicional, Old School |
| F (Flat) | Rellenos sólidos, zonas geométricas | Blackwork, geométrico |
| M1 (Magnum) | Sombreados amplios, rellenos de color | Tradicional, Neo trad, Realismo |
| CM (Curved Magnum) | Degradados suaves, sombras en realismo | Realismo, Color, Acuarela |
| Bugpin #10/#8 | Microdetalles, fine line extremo | Realismo hiperrealista, Fine line |
🖤 En resumen: elige con criterio, no por costumbre
La elección de configuración de aguja no debería ser automática ni una cuestión de “lo que siempre uso”. Cada trabajo pide su aguja, y conocer bien el catálogo te permite tomar esa decisión con criterio en lugar de ir a ciegas.
Un par de cosas para terminar:
- Prueba configuraciones nuevas siempre en piel sintética antes de aplicarlas en cliente.
- Anota qué voltaje y velocidad usas con cada combinación de aguja y máquina: ese conocimiento es tuyo y vale mucho.
- Si tienes dudas sobre qué agujas pedir para un estilo concreto, escríbenos y te ayudamos.
En ATattooSupplies.es tienes toda la gama de agujas tradicionales y cartuchos con las configuraciones que hemos explicado aquí, en calibres estándar y bugpin, de las marcas que realmente funcionan.
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